absurdo_vic (absurdo_vic) wrote,
absurdo_vic
absurdo_vic

Дорогой Святого Иакова

24.05.2015
Montamarta – Tabara

28 км

…Далека дорога моя…
М.Боярский. К\ф «Человек
с бульвара Капуцинов»

…Хоть усталые в пути, а все равно идти…
Джанго



Сегодня иду по шоссе, срезаю путь. Поэтому скрин из Гугл-карт. Оригинальный путь ведет в поселок Гранха де Морреруела, а только затем, через Фарамонтанос де Табара в саму Табару.

          Встал рано, как и планировал. Собрался, написал, как мог по-испански, записку с пожеланиями добра хозяевам и в 5.20 уже шагал по шоссе (N-630, а как же иначе?). Темно, но дорогу видно, подсвечиваю себе фонариком. Самочувствие удовлетворительное, шагается довольно бодро.
          Делаю для себя вывод, что мой предел перехода – 20 км по шоссе, все что больше, вызывает сильную боль и усталость, а также трудна грунтовая дорога. Зато 20 км вдоль шоссе – это мое!
          Надо сказать, что сегодня я выхожу на Camino Sanabres, покидаю Via de la Plata (или – Ruta de la Plata – как называют ее местные, «Серебрянная дорога»). Собственно, Camino Sanabres, начинается из местечка Гранха де Мореруэла (Granja de Moreruela - есть на карте этапа), но я туда решил не идти (не идет туда и никто из моих спутников, также никто не продолжает Путь по Via de la Plata, все сворачивают в Табару), благодаря этому я экономлю день, ну и срезаю 13 км. Впрочем деление этих путей достаточно условное. Полное название этого Пути – Camino Mazarabe Sanabres Via de la Plata, и включает он в себя еще и дорогу из Кадиса в Севилью.
          Что ж вот и моя развилка. Прощаюсь с шоссе N-630, теперь меня будет вести ее преемница – шоссе N-631. Прохожу довольно живописный участок шоссе, переход через реку Эсла (Esla). Перед мостом знак, сообщающий, что передо мной водохранилище Ricobayo. Местность меняется на более холмистую, полей становится меньше, больше участков с деревьями и кустарником.



Река Esla, мост, водохранилище.

          Пока не жарко, солнце уже встало, но еще ласковое, а часов в 14.00 превратится в жгучий огненный шар и будет нещадно палить часов до 20.00. Слышу вдоль дороги в кустах какой-то треск, и на прогалину, выходит молодой олененок. Он метрах в пяти от меня, и я оторопело останавливаюсь, а руки тянутся за фотоаппаратом. Только олененок меня ждать не стал, стремглав метнулся обратно в кусты, еще какое-то время раздавался треск, а потом все стихло.
          Время – около 9.00. Вхожу в поселок Pozuelo de Tabara, по пути церковь – иду туда. Закрыто. Да что б тебя! Воскресенье – служба еще не началась (да и начнется ли вообще?) Перехожу дорогу и присаживаюсь на каменную лавку в тень. А вот это действительно странно, совсем не по-испански! Рядом с церковью – ратуша, двери открыты, народ снует туда-сюда! Чудеса!

Церковь в Pozuelo de Tabara.

          Подхожу. Двери открыты, на ступеньках люди, кто-то курит, а кто-то просто стоит в ожидании чего-то.
          -  Я – пилигрим, могу ли поставить где-нибудь печать в креденсиаль? – парень машет в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. По ней спускается высокий кудрявый мужчина. С тем же вопросом к нему.
          - Идем! – отвечает. Заходим в небольшой кабинет, ставит печать. Спрашивает, откуда я?
          - Из России, – очень хорошо!
          - Давно идешь?
          - Уже 4 дня, из Саламанки.
          - Хорошо, – и дарит мне ручку с надписью «Ayuntamiento de Pozuelo de Tabara» («Ратуша Посуэло де Табара» ).           Желает «Buen Camino!» и хорошего дня. Выхожу с мыслью: «Может это был мэр?». Вполне возможно. Ну а я продолжаю путь.
          Вот уже до моего сегодняшнего убежища остается чуть более 8 км, становится тяжело идти, сводит правую икру, ступня отдает болью. Иду медленно, но верно. Еще километра через  4 меня обгоняет женщина-велосипедист, наверное, тоже совершает Камино. Невольно завидую ей, впрочем – Jedem das Seine… Обмениваемся пожеланиями доброго пути… Tabara уже видна…
          В полдень вхожу в городок. Безумно хочется кофе, ищу открытый бар (а большинство кафе еще закрыто) и нахожу его на Plaza Mayor. Беру кофе и завтрак (знаменитые Tapas – кусочек пиццы, размером с половину ладони; что-то вроде большого канапе с сыром и хамоном; сендвич с ветчиной, рубленым яйцом и крабовыми палочками), еще кофе…. Все очень вкусно, но маловато, обходится мне в  5 €.  В кафе бесплатный WiFi, так что посидел еще немного, пообщался с семьей. А затем –в альберге…


          По городку развешены красивые деревянные таблички с направлением к приюту, через главную площадь с красивой аркой из цветов выхожу к памятнику испанскому поэту и дипломату – Леону Фелипе. Фото и дальше.

Арка и памятник.

          В альберге уже Майк – сидит, бинтует ноги. Вероятно, приехал на машине. Оспитальер – Хосе. Приходят еще пожилой итальянец  лет 60, и датчанка (на вид лет 50, а может, и поменьше), весело болтают меж собой на немецком.
          Сажусь писать дневник, пока свежи впечатления. Слышу, как отбивают начало часа церковные колокола, хочу сходить туда попозже, когда зарядится фотоаппарат. Датчанка, ее зовут Мета, подарила мне крем от солнечных ожогов, за что я ей безмерно благодарен. Правая часть лица и шеи у меня уже цвета чили перца, и жжет также, чуть только солнце коснется…

Двор альберге и спальная комната.

          Подходят еще люди, Хосе приглашает всех внутрь. Располагаемся, душ, стирка. Это частный приют, существующий за пожертвование, оспитальер и хозяин – Хосе Алмейда, обычно он сам готовит обед и ужин для пилигримов, но сегодня, он извиняется – обеда не будет – необходимо отвезти Майка в госпиталь, но ужин будет незабываем! Это он обещает и еще раз извинившись, провожает Майка к своему автомобилю.
          Vale! Я тоже выхожу из альберге на прогулку по городку. Моя цель  - церкви, их здесь две. И оказалось, что обе уже закрыты. А колокол, отбивающий время, установлен в ратуше. Там же и городская библиотека, но тоже все закрыто…

Церковь и памятная доска.

Та же церковь, с другого ракурса. За церковью - план этапа.

В городке встречаются источники с водой.

Еще одна закрытая церковь.

Ратуша и библиотека. Здесь вход в библиотеку, а флаги и вход в ратушу с правой стороны.

Крусейро и небольшая площадка с лавками.

Памятный камень, но уж не знаю к какому событию или поводу.

          Городок не большой, по меркам России – это даже и не город, наверное, и до ПГТ не дотягивает…, все дороги ведут к главной площади, ну  и я в конце концов, тоже выхожу к знакомым местам. И вот тебе и встреча! В том же баре, где я завтракал, сидят мои товарищи: голландцы Йон и Хьюберт и два итальянца - Паоло и Марсело. Сидят, такие, пьют пиво и в ус не дуют. Гляжу на них, где-то в глубине души просыпается жажда, захотелось кружку холодного напитка и… видимо, все это достаточно четко отразилось на моем лице, потому как, молодой парень – голландец – Хьюберт, поднимает руку и кричит бармену, чтобы тот принес еще пива!
          - Присоединишься к нам?
          - Да с радостью!
          Приветствуем друг друга, общаемся. Пилигримы интересуются, приехал ли Майк. Да, и я рассказываю им, что Хосе повез его в центр здоровья (Centro de Salud). Допиваем, Хьюберт настаивает, что заплатит за мое пиво. Ну, не буду спорить. Хьюберт хороший парень, веселый и общительный, выпивоха, но очень жизнерадостный. Это он замутил совместное распитие вина в Саморе, там мы с ним и познакомились. И судя по всему, ему очень импонирует тот факт, что он пьет с русским. Может быть, похвастается этим перед своими нидерландскими друзьями. Ничуть не возражаю. Мне тоже приятно.
          Провожаю ребят в альберге, навстречу еще один итальянец – Роберто, смотрит на нас и смеется, говорит, что искал собутыльников, потому что сегодня воскресенье и выпить – это просто необходимость. Чуть-чуть разминулись, но он сообщает, что Майк и Хосе приехали, и Хосе готовит грандиозный ужин и ждет нас всех к столу в 18.00.
Пришли в приют, народу прибавилось. Нас полный штат – 16 человек. Хосе говорит, что если вдруг еще подойдут люди, то у него есть матрасы, и он сможет разместить еще десяток пилигримов на полу. Но больше никто не подходит. На сегодня коллектив укомплектован.
          Хосе приглашает всех на ужин. Он приготовил суп, паэлью. Достал фрукты и несколько бутылок вина. Все расселись за общий стол. Хосе толкнул речь и все выпили с тостом: «A Santiago!» (В Сантьяго!). Алкоголь облегчил общение, и зазвучали над столом испано-итальяно-англо-немецкие фразы, внес и я свою лепту, научил пилигримов тосту «На здоровье!», и теперь Хьюберт пьет именно с этими словами. Поели суп, Хосе разложил всем по тарелкам паэлью и попросил людей определить специальный ингридиент (ingrediente especial), который он туда добавил.

Хосе раскладывает паэлью по тарелкам. Справа от него - парень, который потом сыграет медляк на гитаре, немка София наполовину вошла в кадр; а слева: итальянец Марсело, лысина Паоло и голова голландца Хьюберта.



Слева направо: Йон и Хьюберт - голландцы, Паоло и Марсело - итальянцы.



Слева направо:  итальянец Роберто; итальянец, имени которого я так и не узнал; датчанка Мета; англичанин Майк. Остальные - старые знакомые - Йон, Хьюберт, Паоло, Марсело.



Старик Хуан, я и Роберто.



София, Хуан и я.

          Понеслись предположения – перец, тмин, шафран, и прочая фигня, половину из которой я вообще не понял. Когда варианты иссякли, Хосе сказал:
          - Я взял рис, морепродукты и мясо, овощи и специи, и добавил туда немного своей любви. Это и есть мой специальный ингредиент.
          И растрогал своими словами всех присутствующих. Я сказал Хосе, что у него огромное сердце, и он ответил, что сам пилигрим, и будет служить пилигримам, и молиться за нас до самой смерти… Основные блюда съедены и вино выпито, настала очередь фруктов, и оспитальер-кулинар достал из своих запасов еще несколько бутылок. Это уже не вино – штука посерьезнее – настойка арухо (blanco и amarillo), белая и кремовая. «Граппа, граппа», - говорят итальянцы, и я понимаю, что этот вкус мне знаком. Граппа – это итальянская виноградная водка, тогда я еще этого не знал, выпиваем еще – точно! Это чача, не больше, не меньше, мерзкая бурда, которую мне довелось попробовать в Абхазии. Впрочем, некоторым нравится, но не мне… Arujo amarillo – получше, добавляется кремовый вкус каких-то трав…
          Немка София (девушка лет 25) и Хьюберт часто выходят покурить вместе. Связано ли это как-то с тем, что София курит папиросы (папиросы!!! это пиздец товарищи!!!), а Хьберт – голландец? Не знаю, да и все равно мне. В Испании вполне благосклонно смотрят на курение марихуаны, а мне хватает вина и арухо. Всем весело, все благодарят Хосе за гостеприимство. В конце ужина Хосе разносит коробку с небольшими пожеланиями, каждый тянет небольшую картонную карточку с надписью по-испански и по-английски. Мне досталось пожелание, в вольном переводе звучащее как: «Живи не только для того чтобы мечтать, но и воплощай свои мечты в жизнь»… Вот такой теплый вечер. Откуда-то появляется гитара, опять Йон и забойный рок-н-ролл, а потом длинноволосый парень-испанец исполняет красивую балладу о любви…
          Вот и все, наш вечер окончен. Ужин, действительно оказался незабываемым, вместе убираем со стола и подготавливаем его к завтрашнему завтраку. Подъем в 7.00. Еще немного постояли на улице все вместе. Поднялся ветер и становится прохладно. Хосе кто-то звонит по телефону, и он, окончив разговор, сообщает нам, что альберге в Santa Marta de Tera (завтрашний конечный пункт) будет закрыто на санобработку, по причине то ли клопов, то ли блох, то ли еще чего-то… Ну что ж… Будем решать завтра. А сейчас  - отбой. Алкоголь хорошее снотворное, краски мира угасают, наступает сон…

Расходы:
Пожертвование – 5 €
Завтрак в кафе – 5 €
Итого: 10 €.



25.05.2015
Tabara – Santa Marta de Tera

23.5 км

Дороги мои, дороги
Выносили ноги, помогали боги.

Гр. «Ленинград»
Карта этапа. А через километр после финала будет поселок Santa Marta de Tera. Изначально я собирался идти туда, как и все мои спутники. У некоторых пилигhимов в путеводителях конец этапа также в Santa Marta.
       В половину седьмого Хосе включает  хоровые религиозные пения, постепенно все поднимаются и подтягиваются на завтрак.

Подъем.

          Кофе с молоком, тосты с маслом и джемом и потрясающие на вкус маленькие булочки. Датчанка Мета отдает мне свою. Завтракаем и выдвигаемся. Хосе, на пороге альберге фотографирует каждого, обнимает и желает всем всего доброго и «Buen Camino» конечно. Я, обнявшись с Хосе, спрашиваю:
          - Можно мне взять палку, Хосе?
          - Конечно, я нарубил их специально для пилигримов.
          Выбираю себе прочную, чуть изогнутую жердь с меня ростом. Их тут  десятка два, палки на любой вкус, толстые и тонкие, длинные и покороче, с обрубленными сучьями и оструганными рукоятями.
          - Hasta luego, Jose! Te deseo lo mejor! Y gracias por todo!!!
          Все благодарят его за прием и тепло прощаются. Скажу вам, немного забегая вперед, что Хосе – лучший оспитальер, радушнее и гостеприимнее его на Camino Sanabres просто нет, а может и есть, просто мне не встретились?
          Иду опять вместе с Йоном, чуть позже к нам присоединяется немка София, свернувшая на Камино с шоссе. Идем по желтым стрелкам, грунтовая дорога. Как ни странно, подошвы ступней не горят, и хотя острые камешки, торчащие из земли, так и норовят продавить подошвы ботинок и вызвать боль, в целом, чувствую себя довольно сносно. Попадаются довольно крутые подъемы, тут-то я делаю своих спутников, сказывается силовая подготовка, правда они меня догоняют  (и перегоняют) на спусках и ровных участках Камино. На спусках мне становится совсем не комфортно – начинает болеть (ныть) левое колено, вот тут-то и помогает палка, чуть-чуть разгружает колено при переносе веса тела…
          Пейзажи очень напоминают родные места. Кажется, что еще немного, и за холмом, покажется Дон.

Йон опять задает темп.


А это уже я впереди, обогнал своих товарищей на подъеме. Впрочем, мое лидерство не надолго, дорога идет под уклон и мои спутники быстро меня нагонят.

          Так втроем входим в Villanueva de las Peras (поселок груш?).

По ходу Пути много памятных каменных тумб с обозначением пути. Такие каменные доски установлены при содействии Общества Друзей Камино де Сантьяго (Amigos del Camino de Santiago).

          Йон и София идут в бар выпить кофе, я ковыляю к церкви. Ну понятно! Время-то 9.30, церковь еще не открылась (а может и вообще сегодня не откроется).

Церковь и памятная доска.

          Возвращаюсь, мои спутники сидят в кафе, пьют кофе с булками, весело болтают на немецком. Присел с ними на 5 минут, София достала папиросу, курит (откуда у нее папиросы? всегда думал, что это русское-советское изобретение). К курящим людям (а особенно к дамам) я отношусь не очень хорошо (хотя и сам смолил 19 лет), а смотреть на курящую папиросы девушку (у меня вообще это вызывает какой-то внутренний протест!) желания нет никакого, а потому поднимаюсь, желаю спутникам доброго пути и продолжаю путь в одиночку.

Чучело на столбе, наверное, осталось с какого-нибудь прошедшего праздника. А на другом столбе такой забавный  указатель Камино.


Народное творчество. Стрелки, выложенные из камней.


Беседка. Рядом щит с надписью: "Отдохни, пилигрим!"  В беседке реклама хостела в Santa Croya de Tera.


Santa Croya уже близко, указатель приглашает в альберге Casa Anita (Дом Аниты).

          Впереди три фигурки – вероятно пилигримы из Villanueva de las Peras (кстати, сюрприз, в моем путеводителе такого поселка, и соответственно, альберге – нет). Иду за ними, в 11.30 вхожу в Santa Croyo de Tera. По путеводителю – это конец сегодняшнего этапа, но альберге здесь частный и стоит 12 евро (хотя очень крутой и удобный), а через километр, в следующем поселке – муниципальный приют за 5 €, а значит мне туда! Впрочем, впереди супермаркет – а организм требует еды, делаю остановку в небольшом парке. Два банана и кока-кола добавляют сил. Пока завтракаю, подходят Йон и София, тоже из супермаркета, с продуктами, садятся рядом, София угощает печенькой. Справляюсь, где они планируют остановиться. Они собираются идти еще 10 км до приюта в Calzadilla de Tera (там муниципальный приют за пожертвование), ну думаю, встретимся еще, у них перекус, а я поднимаюсь.

Santa Croya, крусейро и памятная доска.


А вот и река Тера, которая присутствует в названиях поселков Санта Кройа и Санта Марта.

          Прохожу еще километр, Santa Marta de Tera, это здесь приют закрыт на санобработку, но здесь стоит старинная церковь, построенная в романском стиле (XI век). Девушка в приюте Santa Croyo сказала, что здесь я смогу поставить печать в креденсиаль, но с церквями здесь совсем все не просто (вы, наверное, уже поняли), вот и сейчас также – закрыто. Здесь все рядышком, на главной площади, поэтому разворачиваюсь от церкви и иду в ратушу. Блин, ну как так-то!? Закрыто! Рядом  с закрытой дверью стоит пожилая сеньора и я обращаюсь к ней:
          - Ратуша закрыта?
          - Да.
          - А церковь? Сегодня тоже закрыта?
          - Сегодня же понедельник! Церковь не открывается по понедельникам!
          - А вчера?
          - Вчера была служба, а после службы церковь закрывается, – м-да, интересный график работы – открыто с 10.00 до 11.00.


Римская церковь в Santa Marta de Tera XI века. Plaza Mayor.

          Почему закрыта ратуша я не понял. Почему закрыта церковь – тоже. В целом, могу сказать, что испанцы знают толк в ничегонеделании. По выходным они не работают, ну… потому что выходные. В сиесту они не работают в силу древней традиции… Остальное время они не работают. Хрен знает почему… Как сказал мой брат, прошедший Камино в 2011 году: «В Испании – сиеста до сиесты, и сиеста после сиесты».
          Разворачиваюсь. Здесь же на Plaza Mayor бар. Захожу туда, заказываю кофе.  В баре три пилигрима (наверное, те, которых я видел на выходе из Villanueva de las Peras), я сажусь – они уходят. Buen Camino!
          Спрашиваю девушку-бармена, смогут ли они поставить мне печать в креденсиаль. Девушка отвечает, что да, смогут, но печать мне могут поставить и в альберге.
          - Альберге открыт?
          - Конечно.
          - Нам сказали, что его закроют на санобработку.
          - Ничего подобного, приют открыт и ждет пилигримов.
          Ну даже не знаю, хорошая это новость или плохая. Силы еще есть, и мог бы пройти еще 10 км до следующего общежития, но вот, такая необходимость отпадает. Пью кофе, размышляю. Решение приходит само собой. Сначала в альберге, а потом видно будет.
          Альберге тут же, неподалеку. Дверь открыта, но внутри никого нет. Захожу – осматриваюсь. Здесь прибрано, постиранные пододеяльники висят на улице, на веревках – сохнут.  Ну ладно, никто ведь не гонит, поэтому решаю остановиться здесь. На информационной доске указан телефон ратуши, куда просят звонить по всем вопросам, а также пароль от WiFi, который раздается из здания ратуши, и доступен на Plaza Mayor. Звонить решаю позже, т.к. сейчас даже не знаю, что спросить (да и не уверен, что хватит языковых познаний), а пока, переодеваюсь. Скинул ботинки, постирался, вышел во двор, отдыхаю сидя на стуле. Заходит женщина-испанка (из вчерашнего альберге, не знаю как ее зовут, наверное, тоже не поверила в санобработку), удивленно озирается по сторонам.
          - А где все?
          - Нету, я один.
          - Ну теперь нас двое, - улыбается.
          Она сразу позвонила в ратушу, по указанному телефону. Трубку никто не взял, оно и понятно, ратуша сегодня работать не хочет. Подумали и решили, коллективным разумом, идти в бар, и спросить там оспитальеров, либо, на крайний случай, поставить печать там. По пути она расспрашивает местных жителей, и все советуют нам поставить печати в баре. Ну что ж, возражать мы не собираемся, и так идем туда. Печати поставлены, испанка предлагает приготовить обед, а расходы поделить пополам. Годится, я возвращаюсь в приют, она – через магазин.
          Пришла моя спутница, принялась за готовку. Чуть позже пришел еще глуховатый дедок, Хуан. Сказал нам, что церковь открыта. Все бросаем, выключаем печь, хватаем креденсиали и бегом в церковь. Открыта не сама церковь, а музей при церкви, но смотрительница музея после пожертвований в 1 €, ставит печать в паспорта и открывает и саму церковь, проводит нам краткую экскурсию. Э-э-э-х, а я фотоаппарат оставил в приюте, но возвращаться уже не буду – пропущу самое интересное.

Внутреннее убранство церкви в Санта Марта. Фото из другого отчета, надеюсь автор не обидится на меня за заимствование.

          Романская церковь XI века, восстановленная и отремонтированная. Внутри – божественно (как это слово подходит под ситуацию). Алтари святых. Кафедра для проповедей. Со стены на нас смотрит небольшая каменная фигура Святого Иакова, также датированная XI веком. Сел на скамью, окружение очень величественное. Молюсь…
          Вернулись, доготовили и  пообедали, -  вкуснейшая паста. К обеду успел еще один парень-испанец (тот который в Табаре исполнял испанскую балладу на гитаре), тоже, видимо, не поверил в санобработку… А может и не слышал, как Хосе сообщал эту новость, на улицу выходили не все. Я затем сходил в магазин еще раз, закупился на ужин и на завтра. Вечером вышел на площадь, подключился к местному вай-фаю, поговорил с родными. Подошли еще люди – супружеская пара (итальянцы, я видел их пару этапов назад). Больше никого не было, оспитальеры тоже не пришли… Ну и ладно, никто не обиделся…
Так и ночевали, вшестером.

Альберге и рядом план-схема Камино.

Готовим обед.

Для всех интересующихся бытовыми условиями в приютах еще немного фоток.






Расходы:
1.5 € - завтрак
1 € - пожертвование в музей церкви
2.5 € - обед (10€ - поделили на четверых)
3.7 € – продукты на ужин и на завтра
1.8 € - кофе в пакетиках
Итого: 11.5 €.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments