Дорогой Святого Иакова

Испания в желтых стрелках,
или 450 км пешком по Пиренейскому полуострову
(el Camino de Santiago)
(часть II)
Памяти моего сына Ивана (08.05.2003 - 14.08.2015)

22.05.2015
El Cubo de la Tierra del Vino – Zamora
31.6 км

…Боль, это боль, как ее ты не назови…
Гр. «Агата Кристи»

…А дорога серою лентою вьется…
О. Анофриев
Карта этапа. Только сегодня иду не по Камино, а по шоссе N-630.

       О-о-о-х, твою ж мать… Пробуждение не из легких. Боль в ногах по нарастающей от жопы к ступням. Тяжко. Но вставать надо, время 5.30 утра – скоро в путь. Съел яблоко, выпил кофе – adelante! Вместе со мной встал флибустьер-Паоло (он итальянец, живет в 80 км от Венеции, я потом это узнал, разговорились с ним). Я выхожу первый, Паоло еще завтракает, остальные  спят.
        Вышел, осмотрелся. Камино ведет вдоль старой заброшенной железной дороги, но я, чтоб поберечь ноги решил идти не по тропам Камино, а вдоль шоссе. Тут ряд плюсов – дорога более или менее ровная, особо не петляет влево-вправо, а также нет больших перепадов по высоте (ха, большие перепады по высоте? вверх-вниз? Так я еще в Галисию не пришел, там вообще ровных мест нет, есть только подъемы и спуски, да и длиннющие в добавок, Кастилия-и-Леон в этом плане – равнинная местность. Но чувствовал я себя на тот момент очень хреново, поэтому и написал в дневник нечто подобное), но конечно теряется некоторая аутентичность пути. Впрочем, как говорят знающие люди, Camino нельзя пройти не правильно, а потому – в путь!
Раннее утро. Церковь на выходе из El Cubo. При церкви находится и муниципальный альберге, который сейчас закрыт. И крусейро (Crucero) - место с установленным крестом.

          Сделаю небольшую ремарку по поводу установленных на Пути крестов. Есть версия, что древние кельты устанавливали такие кресты в местах скопления умерших душ, чтобы облегчить им путь в мир иной. Эту традицию подхватили христиане, устанавливая крусеро на кладбищах, в каких-то опасных или величественных местах, созданных самой природой, а также воздвигали церкви рядом с такими местами, считая, что в там есть что-то от Бога. Есть и другие версии установки крусеро, но все они сходятся в том, что эта традиция дошла к нам с очень древних времен, и везде фигурируют кельты.
Дошел до первого указателя. Эти цифры меня совсем не обнадеживают.

          Идти тяжело и больно, ковыляю кое-как. Ступни болят сильно, однако иду. В голове предательская мысль – сесть в автобус и доехать. Автобусы ездят часто (каждые полчаса), как-будто говорят: «Да брось, пилигрим, избавь себя от страданий. Садись». Гоню от себя эти мысли прочь, на данный момент – это от лукавого. Как сказал один из героев фильма «Путь», Джек из Ирландии: «Пилигрим должен быть беден и пилигрим должен страдать.» Так что, страдания – это наше все :=). (Я вообще соответствую цитате; в общем, потому и пошел вдоль дороги, что совсем не был уверен в своих силах, в случае отказа ног, был такой план – сесть на автобус и доехать до Саморы. И на тот момент отказ был очень вероятен по ощущениям – настолько было тяжело).
По пути - часовня. Как написано на табличке - это остатки (руины) цистерцианского монастыря (Monasterio Nuestra Senora de Valparaiso), который находился здесь с 12 по 19 век. Монастырь был основан королем Альфонсо VII (в 1143 году), и потом перестроен по указу короля Фернандо III. Короля потом канонизировали и причислили к святым, и в поселке Peleas de Arriba была воздвигнута церковь его памяти. Его изображение на втором фото.

          Еле-еле вваливаюсь в Peleas de Ariba. Ногам очень больно, по пути автобусная остановка, каменные скамьи. Присел, съел шоколадку, закусил таблетками (пенталгин+кеторол). Время – 9.00 в городишке пусто. Посидел еще минут 10. Встаю, ковыляю дальше. По пути у меня – крусейро (каменный крест) и рядом небольшая, но красивая и светлая церковь (церковь Святого Фернандо). Закрыто. То ли от того, что рано, то ли вообще не открывается в будние дни, не знаю. Иду дальше  – больно... Но постепенно боль отпускает, и минут через 20 шагаю уже достаточно бодро.
Крусейро и церковь Святого Фернандо.

Главная улица поселка Peleas de Arriba. Мне нужно по ней пройти, что я и сделаю, с большим удовольствием.

Вот это интересно. Электростанция с огромными панелями солнечных батарей, и чуть дальше, по другую сторону дороги - большой коттеджный поселок. Испанцы очень эффективно используют свои природные ресурсы - солнце и ветер, очень много станций на солнечных батареях, а дальше пойдут ветряки. Устанавливаются чуть ли не на каждой горе. Солнечные батареи также широко распространены в быту.

          Этого бодрого шагания хватает не так уж и на долго. Прошел очередной поселок, пустой, словно вымерший, а ведь уже позднее утро (часов 11.00), но на улицах совсем никого нет. Ну и ладно, мне никто и не нужен. За ним поворот на Villanueva de Campean, там целых два альберге, и очень хочется свернуть в ту сторону, пройти километра 2-3 и упасть без сил на кровать, но вместо этого – пью таблетки и иду дальше по шоссе. (Сейчас я думаю, что если б я пошел, не вдоль дороги, а по стрелкам Камино, то точно бы остановился там). Немного помогает музыка, отвлекает от болезненных ощущений. Именно с этого момента решаю вставлять в описание этапов пути – эпиграфы – строчки из песен. К своему изумлению замечаю, что множество и множество куплетов содержат упоминание дорог, путей, просторов… эмоций – всего-всего того, с чем я соприкасаюсь на Пути. Ну а читатели могут судить теперь о моих музыкальных предпочтениях.

По пути, вдоль дороги, встречаются источники с водой.


А в основном - поля, поля, поля...

          Указатель Morales del Vino. Довольно большой поселок, вытянувшийся вдоль шоссе. Сразу поворот направо и там церковь, иду к ней. Опять закрыто. Что не так с этими церквями? Обхожу по кругу, дергаю ручку двери – тишина… Возвращаюсь…



          По улице много кафе, появляется мысль зайти перекусить, останавливают сомнения, смогу ли я встать и продолжить путь? А потому, собираю волю в кулак, сжимаю булки и… иду мимо…
Хеей! На лавочке сидит мой знакомый дедок-флибустьер. Ест булку, запивая ее молоком из пакета. (Не один я – умный такой – иду вдоль дороги.)
    - Hola, Paolo!
    - Hola, Viktor! Buen Camino!
    - Buen Camino и тебе, добрый человек! – присаживаюсь с ним рядом. У меня альтернативный перекус – снова пью таблетки, ибо ноги опять горят адским пламенем, от пальцев до самой задницы и выше по спине…
       Некоторое время продолжаем путь вместе. Далее по пути церковь, желаю Паоло доброго пути, и сворачиваю. Открыто, вхожу внутрь – прохладно, дневной свет приглушен витражами, сразу чувствую как устали глаза от яркого солнца, и никого нет. Ну что ж… Молитва – дело личное…


Церковь внутри.

          Флибустьер Паоло обогнал меня и чешет впереди, отделяет нас метров 300. Мелькает шальная мысль – догнать, но тут же отбрасываю эту идею, мне надо о другом думать, - как вообще дойти до Саморы. Сейчас это кажется почти нереальным. Впрочем, глаза боятся, а ноги идут… Боль возвращается, последний прием таблеток имел ну очень уж кратковременный эффект (да оно и понятно, этот день целиком на болеутоляющем, ноги практически не отдыхают). Но иду… Чудеса какие-то, словно, сам Святой Иаков помогает мне в дороге…

Крусейро и Самора на горизонте.

           Паоло тоже не торопится, смотрю, сбавил темп, и тут… неожиданно начинается Самора (без указателей и прочих опознавательных дорожных знаков). Триумфальная арка, и город, такой долгожданный (Господи, спасибо тебе!).

Крусейро и арка.

          Наш путь в старый город, через реку Дуэрте, по старому римскому мосту Santa Piedra.




         На месте! Альберге, пилигримы. Здесь англичанин Майк, Паоло сидит на ступенях – штудирует путеводитель по Саморе, еще люди, подходит Флорин.
         - Hola Hombres!!!




       Устало опускаюсь на камни мостовой, они теплые, нагретые солнцем, ноги гудят, как провода высоковольтной линии, мне кажется, что этот звук слышат и другие. Приют откроется в 14.00, у нас еще полчаса. Ем остатки своей еды: хлеб, чорисо, вода. Подходят еще люди и делают то же самое – переобуваются, садятся на камни, едят. Кто-то даже вытягивается на каменной мостовой, положив под голову рюкзак.
        Ровно в 14.00 двери открыты, две оспитальеры приглашают внутрь. Испанка Лола и немка Гисела (она довольно хорошо говорит и на английском языке, а вот на испанском не очень), помогают с размещением, рассказывают о правилах альберге, штампуют креденсиали. Альберге очень хороший, трехэтажный, есть даже лифт (правда не работал), муниципальный, за пожертвование. Лола проводит коротенькую экскурсию по приюту, рассказывает где что находится (видимо, я ей понравился, потому что она часто обращается ко мне, справляясь о том, понял я или нет, и называет мое имя на испанский манер, звучит это как «Биктор»).
        Помылся, постирался, зашел в спальню. Там Майк бинтует ступни. Даже боюсь спрашивать, что у него с ногами, но про себя, прошу Бога дать ему  сил пройти свой Путь. Просто огромная сила духа у этого человека…  Спускаюсь в столовую, здесь же и кухня. Нахожу две картошины, оставшиеся от предыдущих пилигримов, немного лапши. Посуда имеется (как правило во всех приютах; местные жители относят сюда домашнюю утварь: кружки, тарелки, ложки, вилки и пр.) Использую бульоны кубики, взятые с собой из России – сварганил себе супчик. Немного отвлекусь  - поколение постарше (те кто застал времена перестройки и развала Союза) наверняка помнят этот лайфхак (слово-то какое!), как утоляли голод с помощью половинки бульонного  кубика, заваренного в кружке и хлеба, потому, что в то время (лихие, и часто, голодные, 90-е), иной раз, есть было больше нечего… С тех пор бульонные кубики – мой спутник в любом походе :=)…
          Небольшая переписка с родными (в альберге бесплатный WiFi – испанцы забавно называют его –  “ВиФи»), и дальше – в старый город… Откуда только силы взялись?! В городе волшебно! Старинные Соборы, церкви, небольшой парк. Величественная и красивая ИСТОРИЯ.
Старый город расположен над обрывом.

Верхушка церкви с гнездом аиста.


Кафедральный Собор.


Вход в Кафедральный Собор.


Церковь Святой Марии Магдалены. Готический стиль. Здесь было открыто, и я зашел на молитву. К сожалению, внутри фотографировать запрещено.








Памятник местному маэстро.


Настенная скульптура.


Отрывок из творчества Лопе де Вега. В левой части: "Это - любовь." Просто написано на одном из заборов.


Арка и парк.

          Вернулся в альберге, спросил у Лолы, где находится интернет-кафе, или что-то подобное. Необходимо скинуть фотки из фотоаппарата на флешку, а затем уже загрузить в интернет (мой планшет на прямую фотоаппарат не видит, поэтому, такая сложная схема). Она направляет меня в офис информации для туристов, нарисовав небольшую схемку на листике.
        По пути захожу в магазин - покупаю продукты на ужин и следующий день, рядом фруктовая лавка (Fruteria) – беру апельсин и три огромных нектарина, два съедаю сразу (они бесподобны!), остальное – на завтра. Апельсин, оказался обычным (таким же как и у нас) на вкус, вот нектарины и персики – это что-то!
         Нашел туристический офис. Девушка на ресепшене выслушала проблему, любезно отвела к компьютеру. Узнав, откуда я, спросила как дела в России и удовлетворенно кивнула головой на мой ответ, что все хорошо.
         Здесь возле офиса туринфо памятник скульптора Эдуардо Баррона Гонсалеса (о чем и сообщает соответствующая табличка). Это монумент пастуху Вириато, который, помимо всего прочего, оказался еще и отличным полководцем, и боролся с Римским владычеством в Испании (довольно успешно). Происходили это во II веке до н.э. И почти мистическая надпись на памятнике «TERROR ROMANORUM». Вот такая противоречивая Испания, с одной стороны бывшая частью Римской Империи, а с другой – помнящая героев, которые с этой самой империей боролись.

Памятник Вириато.

          А еще один памятник этого скульптора был в Саламанке, это монумент Христофору Колумбу. Знал бы – обязательно нашел… Может когда-то еще удастся. А сейчас я просто счастлив – душа поет! Как же это здорово достигать чего-то. Через боль, через страдания, через себя…

Библиотека и памятник читающему человеку.

        Вернулся в альберге. Пилигримы в столовой пьют вино. Угостили, выпил с ними. Предлагали еще, но злоупотреблять я не стал, вышел в патио (внутренний дворик), сел писать дневник. Позже вечером поговорил с женой по скайпу. Вот и все – отбой.


Расходы:
Фрукты и ужин – 3.7 €
Пожертвование – 3 €
Итого: 6.7 €

23.05.2015
Zamora – Montamarta
18.5 км

…Сколько троп и дорог для меня заплелись в одну…
гр. «Алиса»
…Нелегки шаги, лишь в груди горит…
гр. «Кино»
Карта этапа. Сегодня - по Камино. Лишь последние километров пять - по шоссе. Впрочем они рядом.

          По правилам альберге подъем в семь утра. Я проснулся раньше, минут за 20. Спал не плохо, правда, вставал часто пить. Тут (в Испании) ветрено, даже когда жарко. А по утрам еще и прохладно, немножко продуло, заложило нос, во рту пересыхает…
         Лежу – прислушиваюсь к ощущениям. Ноги тянет от ступней до колен. Жопные части, бедра вроде ничего. Согнул-разогнул в коленях – не болит. Muy bien! Сегодня лучше, чем вчера. В 7.00 оспитальеры включают какие-то религиозные пения. Народ встает, собирается.… В 7.30 Лола и Гисела приглашают на завтрак. Хлеб, кофе, масло и джем.
          Голландец Йон исполняет какой-то ядерный рок-н-ролл на гитаре, висящей здесь же, в столовой. И мы все ему аплодируем.
          Есть в этом общем завтраке что-то такое, не знаю, душевное и теплое… Какое-то товарищество, братство, что ли…
         Прощаемся.
        - Благослови Вас Господь, - говорю Лоле по-испански.
        - И тебя, пилигрим, и тебя, - отвечает она.
         Выходим. Йон – первый, я следом. Затем остальные. В пути кооперируемся с Йоном, знакомимся, разговариваем. Ему 63 года, он инженер-программист. Шагается легко, Йон задает ритм своими палками для ходьбы. Долгое время идем вместе по стрелкам.

Йон.


Флорин.

Прощальный взгляд на альберге.


Указатели Camino вмонтированы прямо в мостовую.


Церковь, спряталась среди жилых домов.


Просто каменный крест у нас на пути.

          Вышли из города. Идем-беседуем. Впереди развилка, стрелки показывают и прямо и в небольшое ответвление налево. Решаем идти налево, там несколько домов километрах в 3-х от нас. Оказалось, что мы свернули на дорогу, ведущую через Португалию, и за этими домами путь поворачивает еще раз налево (это нам рассказал колоритный усатый дядька-фермер, словно персонаж из фильмов Роберта Родригеса, видимо хозяин домов). И это были не дома (точнее говоря, дом был один), а хозпостройки (большой ангар, гараж, какие-то сараи). Недоуменно переглядываемся с Йоном, ни у него, ни у меня в путеводителях не сказано, что здесь Камино сворачивает (в Португалию!!!) и можно идти совершенно по-другому. Жаль, что по этому ответвлению Камино нет вообще никакой информации (может, на этом участке и приютов-то нет, люди ночуют в гостиницах и хостелах), а так можно было бы и рискнуть.… Тут я получил урок на будущее. Если есть какое-то ответвление от дороги, или перекресток, необозначенный стрелками Пути (либо оба участка обозначены стрелками), то выбирать следует ВСЕГДА большую дорогу (такое бывает не часто, но бывает, и впредь к таким поворотам я уже был подготовлен).
        Фермер провожает нас к тропинке через поле, ведущей вдоль ограждения, и мы с Йоном возвращаемся на наш путь, рассуждая по дороге, о том, что могло нас ждать там – в Португалии. А потом я встретил это ответвление Пути на одной из информационных досок в альберге (было это в городке А Гудинья (A Gudina)). Дорога через португальскую Браганку, которая затем вновь выходит в Испанию в местечке Верин (Verin) и соединяется с Camino Sanabres в поселке Laza.
         Между тем тропинка выводит нас на грунтовую дорогу, отсыпанную галькой. Идем какое-то время и выходим в Roales del Pan. От Саморы нас отделяет всего 7 км (ох уж этот крюк! который, для бешеной собаки совсем и не крюк, а для нас вполне приличное расстояние :=)). В поселке на лавочках уже сидят пилигримы: Флорин, Паоло и другие (здесь же и англичанин Майк, разулся и осматривает свои ступни, у него выступили пятна крови на бинтах). Йон садится с ними перекусить, я же иду дальше. Знаю я эти посиделки – потом хрен встану. Даже после короткого отдыха начинают гореть подошвы и минут  15 затем идти просто невыносимо.
          Однажды в юности мне довелось прочитать книжку Стивена Кинга «Длинный путь», мне она тогда очень понравилась (несколько раз ее перечитывал), и сейчас на ум пришел один из эпиграфов оттуда:
«Я призываю всех американцев как можно
больше ходить пешком. Это не только полезно
для здоровья; это весело»
Джон Ф. Кеннеди.
        Прям в тему! (Там правда эти слова имеют абсолютно противоположное значение в контексте всей книги, но для Camino вполне подходят). Так вот, один из парней, в походе постоянно ел на ходу (пополнял энергию), и я тогда посчитал это вполне разумным, хотя персонаж был преотвратный… Вот и я (после вчерашнего дня) решаю не останавливаться, а перекусывать на ходу, благо хлеб и вода всегда со мной.
        Вот и сейчас – достал хлеб, иду, ем, запиваю водой, все прекрасно. Оторвался вперед от основной группы, достал наушники – пою песни в голос, никого не стесняюсь, – хорошо! Резкое жжение в правой ноге, наступать невыносимо, присаживаюсь на обочине у указательной тумбы, снимаю обувь. Лопнула водянка. Что ж и такое бывает. Пластырь и далее.

Сфоткал каменную тумбу с указателями Пути.

          Тут начинаются сложности. Идти становится невыносимо. Правая ступня и так при каждом шаге отдает болью, тут еще и мизинец жжет от порванной водянки. Каждый камешек дороги чувствуется, меня начинают все обгонять, спрашивают, чего эт я захромал. Мужественно отвечаю: «Todo es bien!» (все хорошо), большой палец вверх и потихоньку ковыляю. Справа от меня шоссе, и я, плюнув на гордость, сворачиваю туда, остается всего километров 5, продолжаю путь по обочине дороги. За мной еще три фигурки  - не одному мне тяжело…
         Время 11.30 у входа в Монтамарту заправка, через дорогу – бар и табличка – Albergue. Туда. В баре пожилая супружеская пара – владельцы бара и приюта на втором этаже  – 10 €. Дальше, на выходе из поселка, есть муниципальный альберге за 6 €, но сил идти у меня нет, заселяюсь сюда. Уютная комната на двоих (в номере ванная комната), по сути, это не альберге, а частная гостиница;  4 двухместных номера и большая палата на 8 двухярусных кроватей, для пилигримов, путешествующих группами.


         Небольшой перекус, отдых. Долго не могу уснуть, начало знобить, ощущается тяжесть в ногах, немного тошнит, состояние дикой апатии… Сначала подумал простуда сказывается, потом дошло. Мои собратья по тренажерному залу меня поймут, это состояние – перетрен, о котором многие слыхали, но не все ловили. За три дня пройдено 85 километров, шутка ли? Да и вчерашний день на обезболивающих.…  Кое-как заснул, проснулся около 7 вечера...
            Спустился вниз, в магазин на заправку, купил продуктов на ужин (есть совсем не хочется, но понимаю необходимость). Предупредил хозяев, что утром хочу выйти очень рано, что бы пройти большую часть пути в прохладе и без машин (завтра решаю вновь идти вдоль шоссе). Вновь поднялся в номер, банка пива немного разогнала аппетит, чуть-чуть поел хамона с оливками. Небольшая переписка с родными и опять в кровать. Снова долго не могу уснуть, ноги крутит невыносимо…  Перед забытьем появляется мысль, как девиз: « Да пребудет с тобой сила!» С тем и засыпаю…

Расходы:
Приют – 10 €;
Продукты – 4 €
Итого: 14 €.
Добрый день, Виктор! С большим удовольствием читаю ваш отчёт.
По поводу поворота дороги налево, в Португалию. Эта дорога называется Камино Торрес. Она идёт из Саламанки через Португалию, сливаясь с Камино Португез в Понти де Лима. У этого камино есть свой сайт, но только у вас я нашла упоминание об этом пути на русском языке. Очень здорово. Это очень красивая дорога по описанию. Вот только жаль, что альберге появляются ближе к португальскому пути.
Браво!
Смотрела сегодня фильм "Путь", очень понравился, стала рыться в инете и наткнулась на Ваш дневник, ну это просто Путь-2! Очень интересно пишите!!! Спасибо!
Не знаю почему. Может быть какая-то локальная проблема с сервером, на котором размещены фотки. У меня все работает. Пробовал с нескольких IP-адресов.